Pengecer mengumumkan pada akhir Mei bahwa SBTI telah menyetujui tujuannya untuk mengurangi emisi terdekat yang sudah jangka panjang, menggambarkannya sebagai “tonggak” dalam perjalanan iklimnya. Ia berjanji untuk mengurangi lingkup absolut 1 dan 2 emisi gas rumah kaca sebesar 42 persen, dan emisi nilai 3 -reaching sebesar 25 persen pada tahun 2030.
Pada tahun 2050, tujuannya adalah untuk mengurangi emisi di semua area sebesar 90 persen. Semua tujuan pengurangan emisi adalah dengan tahun referensi tahun 2023.
Di seluruh dunia, SBTI telah secara luas diakui sebagai penasihat terkemuka untuk tujuan iklim perusahaan dan jika mereka menyelaraskan dengan tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global di 1.5ºC. Mustan Lalani, kepala keberlanjutan dunia Hein yang baru, menggambarkan validasi sebagai “titik awal” untuk kelompok mode cepat, dan mengatakan ia akan berbagi lebih banyak pembaruan nanti.
“Validasi tujuan jangka pendek dan panjang kami memberi kami basis berbasis sains, dan dorongan untuk disampaikan,” katanya. “Tim saya dan saya fokus menerjemahkan tujuan menjadi hasil.”
Tetapi iklan Shein tentang tujuannya yang disetujui oleh SBTI segera menyebabkan kritik terhadap banyak orang di sektor keberlanjutan yang mengatakan ada kurangnya kejelasan tentang apakah kelompok itu bermaksud untuk melarikan diri dari model bisnis utamanya: produksi pakaian murah dan sekali pakai yang sangat terbuka. Produksi pada skala ini dianggap tidak kompatibel dengan aksi iklim asli.
“Menetapkan tujuan SBTI dalam model bisnis yang rusak secara fundamental dan tidak berkelanjutan seperti menempatkan band untuk band di kapal yang tenggelam,” kata komentar dari konsultan keberlanjutan di bawah pos Lalani -Neinininininin yang mengumumkan persetujuan SBTI. Orang lain bertanya apakah Shein akan berbagi rencana transisi yang lebih lengkap yang merinci bagaimana ia akan memenuhi tujuan iklimnya.
Fashion besar mengejar SBTI
Sedikit lebih dari 8.000 perusahaan di seluruh dunia telah mencapai tujuan bersih yang disetujui oleh SBTI, sebagian kecil dari lanskap perusahaan global. Namun, sektor pakaian dalam beberapa tahun terakhir telah berada di bawah pusat perhatian karena pembentukan tujuan SBTI menjadi lebih populer di kalangan pengecer mode dan perusahaan yang ingin mengembangkan peta jalan untuk mengurangi emisi, sambil memoles kredensial hijau mereka.
Menurut Laporan Pemantauan SBTI Diterbitkan pada Juli tahun lalu, perusahaan di sektor pakaian yang mencari validasi spanduk perusahaan meningkat lebih dari 150 persen antara 2022 dan 2023, kedua tepat setelah sektor produk bioteknologi, kesehatan dan farmasi, yang mengalami lompatan 225 persen.
Antara tahun 2021 dan 2023, jumlah perusahaan pakaian yang mencari persetujuan SBTI untuk tujuan dekarbonisasi mereka meningkat sekitar 40 persen.
Sektor pakaian melihat lompatan terbesar kedua di perusahaan yang mencari tujuan SBTI antara 2022 dan 2023. Gambar: Laporan Pemantauan SBTI 2023
Verifikasi pada dewan SBTI menunjukkan bahwa sekitar 400 perusahaan yang telah menetapkan tujuan SBTI berada di sektor pakaian dan tekstil, pada Juni 2025. Selain pengguna pertama seperti H&M dan Gap, merek menengah seperti Allbirds dan Everlane juga telah bergabung dengan daftar.
Para ahli mengatakan kepada bisnis lingkungan bahwa motivasi merek fesyen untuk mencari validasi untuk tujuan pengurangan emisi mereka sering diragukan karena transparansi dan kejelasan tentang pembentukan tujuan ruang lingkup 3 di bawah proses SBTI.
Sementara mencapai 3 mewakili sebagian besar siaran sebagian besar perusahaan, bagian itu sangat besar untuk mode. Lebih dari 90 persen dari total siaran merek mode utama adalah SCOPE 3, yang terjadi dalam rantai pasokan industri dan dalam penggunaan produk mereka dan akhirnya disposisi. Namun, saat ini, persyaratan SBTI untuk perusahaan untuk menyelaraskan tujuan mereka di 1,5ºC Lintasan masalah hanya untuk emisi lingkup 1 dan 2.
Pembentukan standar telah mengatakan bahwa metode untuk mengevaluasi penyelarasan ruang lingkup 3 tidak cukup kuat untuk memberikan titik referensi untuk klasifikasi suhu, dan bahwa ia akan bekerja untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas tujuan ruang lingkup 3 di dewan. Tetapi ini belum mencegah perusahaan menerbitkan validasi tujuan ruang lingkup 3 – Sebagian besar waktu tanpa mengomunikasikan nuansa.
Penelitian yang diterbitkan pada Agustus tahun lalu dalam sebuah laporan Berjudul “What Combines Fashion?”, Yang menganalisis 250 merek mode dan pengecer terbesar di dunia dengan omset US $ 400 juta atau lebih, menunjukkan bahwa hampir setengah dari merek yang telah memvalidasi tujuan dekarbonisasi dengan SBTI telah melaporkan peningkatan emisi lingkup 3 dari waktu ke waktu.
Kenneth Pucker, seorang profesor praktik di Fletcher School of University of Tufts yang berbasis di Massachusetts, yang mengajarkan praktik komersial yang berkelanjutan, mempertanyakan kemampuan Shein untuk memenuhi tujuannya, menunjukkan bagaimana emisi karbon kelompok itu hampir tiga kali lipat dalam tiga tahun terakhir tergantung pada apa yang telah ia laporkan.
Dia mengatakan kepada bisnis lingkungan: “Bisnis Anda juga terus tumbuh, membuat siaran lebih menantang.”
Penawaran Umum
Menurut Shein Laporan Keberlanjutan Terakhir 2023Emisi cakupannya 1 dan 2 memiliki 0,2 persen tidak signifikan dari total jejak karbon mereka.
Untuk perusahaan mode mana pun, sumber emisinya yang terbesar adalah subkategori ruang lingkup 3 yang dikenal sebagai emisi “barang dan jasa yang dibeli”, yang mewakili sebagian besar hulu dari rantai pasokan mode, semua emisi dari proses memproduksi serat, pewarnaan dan hasil akhir yang diperlukan untuk mengubah bahan pertama menjadi clothing.
Shein melaporkan emisi dalam kategori ini adalah 10 juta metrik ton karbon dioksida setara (CO2E) pada tahun 2023, hampir dua kali lipat emisi mencapai 3 pada tahun 2022. Faktanya, emisi mereka dalam semua kategori emisi mengalami peningkatan substansial.
Emisi Shein pada tahun 2022 dan 2023 di semua area. [Click to enlarge] Gambar: Shein 2023 Laporan Keberlanjutan dan Dampak Sosial
Pengawasan terus -menerus yang dihadapi Shein untuk berbagai kontroversi sosial dan lingkungan, termasuk contoh pekerja anak dalam rantai pasokannya, telah menggagalkan rencana awalnya untuk mendaftar di Amerika Serikat dan Inggris. Pada bulan yang sama ia mengumumkan validasi target SBTI, itu juga Dilaporkan di media Bahwa kelompok itu sedang mempertimbangkan untuk mengubah penawaran umum perdana (IPO) yang direncanakan untuk Hong Kong dari London.
Semakin banyak bukti akademis sekarang menunjukkan hubungan konkret antara kredensial lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) dan kinerja sebelum OPI. Semakin banyak, perusahaan yang dipublikasikan di Uni Eropa dan Inggris harus mematuhi laporan pengukuran ESG sebagai bagian dari harga penerimaan.
Pada bulan Januari tahun ini, Shein mempekerjakan Lalani dari perusahaan makanan dan minuman Tetra Pak untuk mengarahkan fungsi keberlanjutan globalnya, karena ia mencari potensi OPI di London Stock Exchange.
Pucker melihat upaya penyewaan dan dia untuk mengomunikasikan kredensial lingkungan mereka sebagai terkait dengan ambisi OPI mereka. Tetapi dia menegaskan kembali bahwa sirkularitas dan aksi iklim untuk suatu merek berdasarkan model bisnis “menjual sintetis ekonomi” adalah ilusi, dan menunjukkan masalah Shein yang melihat pemasok yang bekerja secara berlebihan dan pelanggaran hukum perburuhan, yang mengatakan itu harus diselesaikan terlebih dahulu.
Semua inisiatif baru -baru ini, termasuk tawaran terakhir Shein untuk memvalidasi tujuan pengurangan emisi dengan SBTI, mungkin dilakukan untuk “menyikat patina keberlanjutan dalam catatan yang mengkhawatirkan,” katanya.
Shein mengatakan dia memiliki kebijakan toleransi nol untuk pekerja paksa dan pekerja anak dalam rantai pasokannya. Dia meminta persetujuan Beijing untuk menjadi publik di London tahun lalu. Pakaian ritel dijual secara online di lebih dari 150 negara dan diproduksi di ribuan pabrik yang terletak terutama di Cina.
